6 StarTrails

¿Qué es el StarTrail?

Como su nombre dice, son trazas de estrellas, pero realmente la gente lo conoce por el nombre del software que da su nombre a esta técnica.
Hacer un startrail es realizar una serie de fotografías de corto tiempo, donde aparezcan estrellas.
Luego con el programa en cuestión, juntarlas en una sóla toma.
El programa irá juntando todos los elementos con luz que vayan apareciendo en las tomas. Y digo todos los elementos con luz, porque también es capaz de juntar nubes. Un dato a tener muy en cuenta.

StartTrail VS Circumpolar

Es evidente que la principal utilidad del programa es la realización de circumpolares.
Para realizar una circumpolar, deberemos localizar la polar, y una vez incluída en nuestro encuadre, realizar una exposición lo suficientemente larga como para captar las trazas circulares que nos aporta la rotación de la Tierra sobre el eje imaginario de la misma.

Sobre el tiempo que debemos realizar esta exposición decir que no hay nada fijo. A mí, personalmente me gusta hacerla de 15 minutos, pero tengo que reconocer que hacer una exposición superior a 1 hora, el resultado es impactante.
Aquí nos encontramos con un serio problema, y es que el ruido que tenemos en la mayoría de los sensores (y en verano ya ni os cuento…) hace que después tengamos que realizar un post procesado muy laborioso para eliminar aberraciones, y el grano tan molesto. Perdiendo nitidez en las estrellas.
Además, si queremos realizar una circumpolar con mucha luz de luna, nos limitará muchísimo en los parámetros, y en el tiempo, haciendo misión casi imposible si realizamos una sola toma.
Así surge la necesidad de aplicar la técnica startrail.
Al realizar tomas mucho más cortas, por ejemplo 1 minuto o incluso 30 segundos, podemos subir el ISO, abrir el diafragma (a más ISO y diafragma abierto, obtendremos más estrellas), sin preocuparnos en exceso del ruido.
Porque el ruido aparece en nuestras fotografías al azar. Por lo que en una toma el pixel que contiene ruido, en la siguiente toma, no estará ese pixel ruidoso, por lo que el propio software, sustituye el pixel de ruido (oscuro), por el pixel que no lo es (más claro).
Luego al juntar las tomas en el programa, podremos exportarlo a un TIF, y seguidamente trabajar los niveles sin perder en exceso calidad.
La única pega que le veo al startrail es ése. No contar con un RAW final para trabajar luego con él.

by fusky

¿Cómo hacemos las tomas para StarTrail?
Ingredientes:
Cámara con posibilidad de modo «bulb» o al menos con posibilidad de realizar tomas de 30″.
Trípode… Es evidente. Las tomas deben ser EXACTAS, sino… Tendremos unos halos magníficos.
Disparador remoto. No podremos tocar la cámara en todo el proceso (Cuidado HALOS).
Intervalómetro… Esto es como la olla exprés, no son obligatorias, pero nos va a facilitar el proceso.
El programa StarTrail (PC: http://www.startrails.de/html/software.html MAC: http://www.markus-enzweiler.de/software/software.html)
Formato… Ja! aquí más de uno me mata… Yo hago las fotos en jpg. ¿Por qué? Porque luego es más rápido importar las imágenes en el startrail, y como le tengo configurado en mi cámara que los jpg sean máximo de nitidez y la saturación que me gusta… Me ahorro estos pasos. Para los más cuidadosos del detalle… En RAW o en NEF.

La cocción:
Una vez que hemos encuadrado la toma, y que nos ha convencido, realizaremos una toma de prueba. No os puedo decir los parámetros, porque cada luna tendrá unos propios… Pero cogiendo como base la fotografía que acompaña el tutorial, tenía una luna del 89%, así que puse ISO 400 + f5/,6 y un minuto.
Con ésto lo que conseguía era una buena luminosidad, que junto con el ISO, me garantizaba una buena cantidad de estrellas.
Anotar que el sensor de la cámara registra más estrellas que nuestro ojo… Así que cuando veáis la fotografía, os sorprenderéis.

Ahora que tenemos los parámetros fijados, y el enfoque en manual (Aquí suelo utilizar la hiperfocal, pero también vale enfocar previamente, y antes de comenzar, pasarlo a manual para que en mitad de las tomas no intente enfocar y perdamos un tiempo precioso).
Y aquí viene lo importante. Para evitar cortes en las trazas de las estrellas, lo ideal sería configurar el intervalómetro para que realizara x fotografías de x tiempo SIN DELAY (o como máximo 3 segundos) entre foto y foto. Esto es lo más importante de la toma.
¿Se puede hacer a mano? Sí, no es indispensable hacerlo con un intervalómetro. La toma que veis, la hice con un inalámbrico, y un compañero me iba diciendo el tiempo. Cuando llegaba a 1 minuto, cortaba la toma y rápidamente pulsaba otra vez. Así 19 veces.

 

 

Además para evitar cortes en las trazas, como os he comentado antes, debemos hacer las tomas con un mínimo de 2 segundos. Más se notan claramente los cortes.
Por eso es recomendable el intervalómetro. Lo configuramos y nos olvidamos.

Ok, ¿y ahora?
Pues ahora lo único que tenemos que hacer es abrir el programa, y abrir las tomas que hemos hecho.
Una vez abiertas, en la derecha se nos muestran las mismas, pulsaremos sobre el icono donde se pueden ver estrellas, y se van juntando y juntando… Es bonito ver cómo lo va haciendo… Mola.
Cuando ha terminado, exportamos la fotografía en el formato que queramos… Y listo.
Luego, yo suelo tratarla mínimamente en contraste. Y ale. Ya hemos terminado.
Pero como más vale una imagen que toooodo el rollo que os he contado, os dejo un vídeo del funcionamiento:

Además, quisiera deciros que el programa en cuestión también hace time lapses, así que si tenemos suficientes tomas, podremos hacer un vídeo con nuestras tomas. Curioso, desde luego. Además lo podríamos utilizar para realizar time lapses con otras tomas totalmente diferentes que no sean nocturnas. En este apartado, podremos configurar los fps, para alargar la toma, o acortarla. Buena opción, desde luego. No dejéis de probarlo.

Aunque seguro que estarás pensando… ¿Y si quiero iluminar algo? ¿O hacer un painting? Os recomiendo que lo hagáis en la primera toma, o mejor aún, además en la última. Por varios motivos, pero por uno muy importante. Si hemos realizado 40 o 60 tomas, y en mitad de las tomas, iluminamos… Y sale mal. Esa toma la deberemos quitar, y entonces estará coja la toma y tendremos un corte en la circumpolar. Sin embargo, si pintamos al principio o al final, siempre podremos eliminar esa toma, y quedarnos con la toma sin iluminar, o elegir entre las dos iluminaciones.

Espero que te haya servido de utilidad.

CIAO!